Как сделать кровлю без протечек и конденсата?

Крыша самое проблемное место большинства домов. К нам как-то заходил в офис клиент, владелец особняка 500 кв.м, в котором не только котельная на меди как у нас, но и вся разводка труб в доме! Он явно не жалел денег на стройку, но даже в его дорогом доме каждую весну на потолке мансарды выступает конденсат: кровля "плачет".

Причины тут следующие: нарушение технологии и/или дешёвые материалы. Признаюсь, мы и сами наступили на все возможные грабли в 2014г, когда пытались строить дешево. Мы потеряли немалые деньги на исправлении ошибок и резко поумнели в техническом плане.

В наших крышах сегодня только высококачественные материалы в основном из Германии, плюс строго выдерживается немецкая технология. С проблемами по кровле мы уже давно не сталкиваемся. 

Рассмотрим кровельный пирог... Жёлтым цветом на рисунке обозначен утеплитель, который защищается изнутри дома пароизоляционной пленкой (синяя линия). Некоторые пленки все-таки пропускают пар, но лучше использовать те, паропроницаемость которых стремится к нулю. Лучшие показатели по данному параметру у металлизированных пленок. Пленка крепится внахлёст, а стыки проклеиваются специальными лентами (см.фото). Обычно строители проклейкой пренебрегают, мы же клеим всегда! Для этого используем специальную ленту Delta Multiband (Германия), так как всё, что мы пробовали отечественное - отпадывает. Наклеив Delta Multiband единожды, оторвать её уже не получится. Да, она стоит не дешево (45 руб/метр), но наш подход делать так делать, или один раз и навсегда. 

Сверху утеплителя находится ветро-влагозащита: диффузионная мембрана (на рис. красный цвет, а на фото ниже черный). Это по сути вторая кровля. Ее задача защитить утеплитель в случае протечки черепицы, и обеспечить просыхание утеплителя от пара, который может попасть в утеплитель из дома. Правда в норме, при качественной пароизоляции, пар в утеплитель попадать не должен. Для выполнения данных задач, мембрана (красная линия см.рис) должна  быть дышащей: паропроницаемой, но водонепроницаемой. Она работает как клапан: пар изнутри выпускает, а влагу сверху не пропускает. Мы используем одну из лучших диффузионных мембран на мировом рынке Delta Vent (Германия) с расчетным сроком службы несколько десятилетий. 

Над мембраной организуется вентиляционный зазор, с помощью которого удаляется влага из подкровельного пространства.  

Рассотрим зимний день: внутри дома +20, а на улице -20. Возникает перепад давления! Пар изнутри дома пытается выйти наружу через всё что можно: паропроницаемые поверхности, неплотности и щели. Обычно выход он находит через кровельный пирог! Если пароизоляция плохого качества (дешевая) или стыки не проклеены, то пар неминуемо попадет в утеплитель. Диффузионная мембрана поверх утеплителя  может спасти от части проблем. Если пара не очень много, то теплоизоляция "продышится" и просохнет (рисунок ниже).

Да, это скажется на долговечности стропильной системы: дерево будет увлажняться и есть риск возникновения грибка. При этом никаких симптомов проблемы на отделке потолка вы можете не увидеть. Заметим, это еще не самый тяжелый случай.

Но бывает, что горе-строители вместо мембраны сверху кладут недышащую гидроизоляцию или дешевую мембрану. Если еще и пароизоляция будет работать плохо  - жди беды. Пар попадёт в утеплитель и не сможет выйти, а значит, в холодное время года выпадет конденсат. Зимой он замерзнет в лед, существенно увеличив теплопотери дома, а весной все это растает и потечет на голову хозяина.

Другая ошибка - отсутствие перевязки между слоями теплоизоляции или щель между утеплителем. Результат тот же: конденсат.

Минимальная толщина утеплителя на нашей кровле 250 мм: 200 мм между стропилами и 50 мм под стропилами. Для утепления стропил снизу набивается еще одна обрешетка в поперечном направлении, в которую укладывается 50 мм утеплителя. Когда стоит задача построить энергоэффективный дом, то дополнительным утеплением стропил нельзя пренебрегать, они будут промерзать.

Спустя годы, минеральная вата может дать усадку. Чем дешевле материал, тем меньше его плотность, тем больше его потенциал усадки и 200 мм утеплителя могут через 5 лет легко превратиться в 150 мм. Мы используем плотную минвату Эковер 45кг/м3, которая сохранит исходную толщину утепления долгие годы.

Если вы до сих пор не поняли как мы утепляем кровлю, посмотрите, пожалуйста видео ниже. Во втором видео мы касаемся очень важного аспекта пароизоляции: примыкание к стене. Мы никогда не пренебрегаем данным стыком, так как это с гарантией обернется дорогостоящими проблемами. Важно не только приклеить пароизоляцию к стене, но и заштукатурить зону примыкания, чтобы обеспечить полную герметичность оболочки.  

Такие покрытия мы также монтируем, но есть определенные условия. Металлочерепица не тоньше 0,5 мм, а мягкая кровля только из модифицированного битума (Tegola, Katepal). Причины в следующем - откровенно слабые эксплуатационные свойства более тонкого металла и мягкой кровли из окисленного битума. На металл 0,45 мм гарантия уже всего 1 год, а 0,5 мм хотя бы 10 лет.

Кровельные покрытия из окисленного битума пришли к нам из США, а там принято менять кровлю каждые 10 лет, иначе не получить страховку на дом. Если при наличии качественного подкладочного ковра мягкая кровля из окисленного битума может не побежать и через 20 лет, то вопросы к внешнему виду могут появиться намного раньше. 

Для нас качество материала вопрос принципиальный. В вопросах выбора принцип или прибыль, мы выбираем принцип. Мы откажемся от реализации проекта, если не совпадем с заказчиком во взглядах на выбор материала.

Кстати, отказ от цементно-песчаной черепицы в пользу качественного металла позволит сэкономить всего 2,5%-3% от сметы. В двухэтажном доме 150 кв.м это примерно 150-170 тысяч рублей. При этом дом будет выглядеть (и стоить на вторичном рынке) дешевле на 500 тысяч. Но тут каждый решает сам.

Качественная гибкая черепица из модифицированного битума будет стоить тех же денег, что и цементно-песчаный Braas. 

Ужас1. Утепление между стропилами пенопластом... Не рекомендуется, так как стропильная конструкция имеет микроподвижки. Пенопласт не обладает памятью, то есть если он сжался, то он не распрямится уже. В итоге образовалась щель. А вы знаете, что щель 1 мм длинною 1 м за сутки может выдать 320г конденсата? Полтора стакана в сутки на вашем потолке, как вам такое?!

Ужас 2. Пароизоляция No Name, по сути некая промокашка... Стыки не герметизированы, стропильная конструкция в плесени.

Ужас 3. Комментировать это сложно. Необходимо всё демонтировать, плесень уже по всей площади.

Ужас 4. Термическое разрушение мембраны. Дело в том, что крыша может разогреваться до 70 градусов и в такой "бане" бюджетная мембрана сначала начинает дубеть, а потом и вовсе разрушается. Вот почему на подкровельных материалах нельзя экономить!

Ужас 5. Некачественная пароизоляция, отсутствие герметичности оболочки приводят к выносу тепла из дома на улицу, разогреву крыши зимой и следовательно сосулькам. Есть сосульки на карнизе - ищи где теплопотери!

Как вы наверное поняли, строительную физику мы знаем досконально и четко осознаем риски использования бюджетных материалов и нарушения технологии. Если вам импонирует идея касаться вопроса кровли 1 раз в 30-50 лет, будем рады помочь.